Господин Бакстон, как бы вы описали свой персональный стиль — отличительную черту, выделяющую вас среди остальных парфюмеров? Я бы сказал, что это — уход от стереотипов. Например, если вы попросите людей назвать цвет, альтернативный черному, то большинство выберет белый. Но для меня это будет все тот же черный. Просто я смотрю более абстрактно. Какие тенденции вы видите сегодня в развитии парфюмерии? Существует неоспоримый факт: разделение на женские и мужские ароматы все больше нивелируется. Цветочные ноты чаще используются при создании мужских парфюмов, а при создании женских мы добиваемся чувственности, включая в них древесные ноты. А можно ли считать тенденцией современной парфюмерии моду на винтаж? Бутики, предлагающие только парфюмерный винтаж, успешно существуют в Риме и Лондоне… Это действительно тенденция, и, я считаю, очень интересная. С одной стороны, винтаж — это обращение к старому, а с другой стороны — новая современная интерпретация старых композиций. Вот, например, появилось понятие «современный шипр» или в современных композициях для мужчин стал использоваться почти ушедший ирис. Это направление уверенно растет, правда, пока не так быстро, но с каждым годом о нем будут говорить все больше и больше. Как вы думаете, с чем это связано? Дело в том, что ежегодно на рынок выпускается более 400 новинок. Кажется, что рынок перенасыщен, но, к сожалению, оригинальных ароматов среди них не так много, в основном это различные версии уже созданного парфюма, имитации, твисты. Рынок переполнен очень похожими ароматами, так что вполне понятно желание людей найти что-то эксклюзивное, неповторимое. Отсюда и обращение к старым, уже забытым ароматам, которые подчас в большей степени позволяют человеку подчеркнуть его индивидуальность. Господин Бакстон, существуют ли, на ваш взгляд, семейства ароматов или отдельные компоненты, сама принадлежность к которым отсылает к идее винтажа? Для меня винтажный аромат обязательно должен быть связан с природой, а это в первую очередь шипровые композиции. Еще одно семейство ароматов, которое наряду с шипром я связываю с идеей винтажа, — это ароматы цветочные. Причем цветы должны быть классические, традиционные — жасмин, роза, тубероза, и для их создания должны использоваться ингредиенты натурального происхождения. Говоря сегодня о шипре и ирисе как о популярных ингредиентах, мы опровергаем утверждение вашего коллеги-парфюмера Пьера Бурдона, как-то заметившего: «Всякое сырье может морально стареть, от его использования на духи как бы ложатся морщины, то есть определенные материалы неизбежно придают духам старческий или антикварный характер»? Полностью согласен, что ноты классического шипра старомодны. Но ведь над этим мы, парфюмеры, и работаем, чтобы придать им современное звучание! И у нас получается — цветочный шипр сейчас популярен. Если мы будем говорить об ирисе, то в качестве удачного и нового его использования я могу привести пример мужского аромата Dior Homme, созданного Оливье Польжем для Christian Dior. Кстати, как я уже говорил, использование цветочных тем в мужских композициях я считаю одной из модных тенденций современности. Как вы считаете, можно ли отнести модную сегодня тенденцию создания чистых «однокомпонентных» ароматов, где превалирует нота одного цветка, например ландыша, розы, ириса и т.д., к винтажной? Да, можно. Пока это нишевые продукты, но я глубоко убежден, что со временем они будут очень популярны. Все дело в той же проблеме многочисленных версий на одну тему, которая мешает людям подчеркнуть свою неординарность. Думаю, что «однокомпонентные» ароматы смогут решить эту задачу. Популярно ли сегодня шипровое семейство в женских ароматах? Если мы обратимся к статистике мировых продаж парфюмерии, то группа шипровых ароматов в Европе имеет 20% рынка, в США — 18%, в Японии — 25%, а в России — 8%, то есть нельзя говорить о ее непопулярности. Другое дело, что многие люди считают классический шипр (примерами классики можно назвать Aromatics Elixir от Clinique или Miss Dior от Christian Dior) старомодным. Но если в традиционный шипровый аромат добавить цветочные или фруктовые ноты, то он зазвучит совсем по-другому, и в качестве примера можно привести Chance или Coco Mademoiselle от Chanel или Miss Dior Cherie от Christian Dior. Да, они остались шипровыми, но благодаря цветочной или фруктовой добавке получили современную интерпретацию. В ситуации перенасыщения парфюмерного рынка настоящие модники решают быть вне моды и выбирают винтаж в ароматах — покупают классические духи прошлого века, например герленовские Shalimar (1925) или Mitsouko (1919). В России, например, у многих женщин любимыми до сих пор остаются Climat от Lancome. Идентичен ли аромат по-прежнему выпускаемых духов своим «прародителям»? У каждых духов есть определенный срок хранения, они со временем портятся. В описанных вами примерах скорее можно говорить о воссоздании какого-то аромата. Но и тут надо понимать, что воссоздать действительно оригинальную версию Mitsouko упомянутого вами года будет очень сложно, а практически невозможно из-за введения значительного количества ограничений на использование того или иного сырья с 1919 года. Европейское законодательство достаточно жестко ограничивает производителей парфюмерных композиций на использование тех или иных ингредиентов, поэтому в рецептуры, созданные много лет назад, вносятся коррективы, чтобы сделать их соответствующими современным стандартам. На практике это означает, что используется другое сырье, нередко более качественное и безопасное, чем было когда-то. Мода на винтаж-парфюмерию привела к возрождению старых, почти забытых Домов, таких как Acqua di Parma, Roger&Gallet, Creed, D'Orsay, Penhaligon's. Acqua di Parma была приобретена холдингом LVMH и с тех пор развивает свою сеть по всему миру. Penhaligon's, поставщик Британского королевского двора, существующий с 1872 года, заявил о переходе от закрытости и эксклюзивности к наступлению на рынок. Понятно, что это неизбежные приметы времени и выживания, но удастся ли в этих условиях маркам сохранить флер респектабельности и избранности или он останется лишь в привлекательности их истории? Продукты этих компаний останутся нишевыми продуктами, но их доля будет возрастать с каждым годом. Они ни в коем случае не потеряют своей изысканности и респектабельности. По крайней мере в ближайшее время. Главный тренд сезона в дизайне флаконов — спреи-пульверизаторы, как, например, Trеsor Elixir от Lancоme. Кроме того, появляются и просто флаконы в ретростиле. Как вы можете прокомментировать такую массовую приверженность ретро? Флаконы стали намного проще — четкие, правильные, сдержанные линии, как раньше. Потребителям так удобнее. Они больше доверяют таким простым флаконам. Как парфюмер, довольны ли вы флаконами, в которые разливают созданные вами духи? Отвечает ли упаковка, с вашей точки зрения, содержанию? Очень интересный вопрос. Я глубоко убежден: упаковка всегда должна отвечать содержанию. Представляете, если духи с доминантной нотой розы будут выпущены в ярко-зеленом флаконе? Воспримет их потребитель? Думаю, что нет. Обычно мы получаем задание на создание композиции, где уже описан будущий флакон. И могу вам сказать, что это уже задает рамки парфюмеру, который работает над композицией. Было бы очень хорошо, если бы сначала у парфюмера спрашивали, в каком флаконе он видит созданные им духи. К сожалению, довольно часто для нас бывают неприятные сюрпризы, но бывают и приятные. Раньше у каждого Дома был свой парфюмер, теперь же их единицы. Что же лучше для парфюмера: работать на большую компанию и создавать ароматы под разными марками или всю жизнь творить для одного Дома, сохраняя и развивая его традиции? Спасибо за вопрос, он очень актуален в настоящее время. Число парфюмеров, работающих на модные Дома, увеличивается. Например, Жан-Клод Эллена, который раньше был моим коллегой в Symrise, вот уже три года работает в Hermes. Или взять недавнее решение Дома Guerlain о собственном так называемом in-house парфюмере. В скором будущем, я уверен, это коснется всех компаний, принадлежащих концерну LVMH, — и Givenchy, и Dior. Собственно говоря, у меня есть опыт работы с Comme des Garcons (я создал значительное количество композиций для этой марки). И мой почерк легко узнаваем, так же как и почерк Жана-Клода Эллена в композициях Hermes или почерк Эдмона Рудницка в композицях Dior. Скажу честно, нелегко быть парфюмером, творящим для определенной марки, для поддержания ее имиджа. Это довольно сложно, но уверен, что интересно. Я бы с удовольствием согласился. Автор Екатерина Дорошина
Источник: http://hair.su/articles/stories/2839/ | 